2007年夏天之后，普洱茶行情急轉直下，但是，古樹茶、大樹茶還是為市場所追逐，食品安全性意識的提高，使人們對原生態的茶品更為推崇。此篇文章略談古樹茶，主要是對易武、景邁、南糯山古樹茶的品質分析，較為詳細。
有關古樹茶，行業內的爭議也很多。古樹茶在2003年以前，其價值是被忽視的。
那時候，茶廠收購原料，主要看茶區和外形，尤其看重級別，基本上是以級別、季節論價，同樣一個茶區的臺地茶、古樹茶，臺地茶發芽時間基本一致，采摘成本低，級別容易控制，古樹茶發芽參差不齊，采摘不方便，級別也不好控制，形成古樹茶級別不如臺地茶，所以說，那些年代，古樹茶的原料價格，還不如臺地茶呢，沒人采來賣給茶廠。
但是，茶農自己還是少量采古樹茶來喝的，一是好喝，二是賣不掉的茶，自己留著喝，也是茶農勤儉的表現。慢慢，茶客也有機會喝到這樣的“外形一樣，滋味更好”的茶，古樹茶的價值就逐步為外界所認同了，由于資源有限，顧客眾多，價格扶搖直上，古樹茶的價格就高起來了，把臺地茶的價格遠遠拋在后面。
所以，我們今天喝古樹茶，就不能過多強調其外形，應該更重內質：滋味、香氣、回甘。當然，整個茶行業，對外形都是很強調的，這種價值觀的改變，還需要很長一段時間。
二、古樹茶優于臺地茶的方面。
千萬不要以為古樹茶就是葉片大，也不是古樹茶就特別香，或者特別甜，或者特別霸氣。不是這樣的。
總的來說，古樹茶比臺地茶最優秀之處，除了農殘等食品安全性方面的指標好之外，更在于茶品滋味的協調性、香氣的持久度、茶品的茶韻悠長等綜合指標。從很多長期關注古樹茶的茶友經驗來看，古樹茶在后期轉化過程中，也比臺地茶更優秀，轉化快，表現好。
三、古樹茶的老茶，還要等三、五年后才大量出現。
我們知道，普洱茶的價值更多來源于時間，也是，很多無良茶人偽造時間悠久的老茶，還冠之以“陳年古樹老茶”，殊不知，違背了古樹茶的發展史，成為行業笑話，為人所不齒。2003年之后，古樹茶才為世人所重視，才有商品化的古樹茶出現。三、五年后，商品化得古樹茶，也就有10歲了，可以稱之為老茶了。
四、拿古樹茶來渥堆發酵，行業中極為少見。
為了搞清這個問題，我曾咨詢過業內很多人士，有茶廠專門渥堆的師傅，有個茶辦的主任，有倒毛茶的大茶販子，他們告訴我，作為生茶，就很好賣了，還去發酵為熟茶嗎？發酵為熟茶，古樹茶的特征有可能會減少很多，其價值很容易就消失了，還如何賣得上價格呢？
偶爾，會有人少量嘗試古樹茶發酵為熟茶，以了解其滋味特征，但是，基本不會有商業規模，要規模化拿古樹茶來發酵為熟茶，風險很大，商業價值上，可能很不合算。因此，看到古樹茶發酵的熟茶，嘗嘗滋味就可以了，不必認真。
五、古樹茶的樹齡和季節。
考證古樹茶的樹齡，不是件容易的事。必須借助茶樹起源、傳播生態學、茶樹地理學等知識，結合古地理、古氣候、古生態學方法，以及當地農耕、茶樹栽培史，綜合考證。一般認為，古茶樹指樹齡在100年以上的栽培性茶樹。有人又將古茶樹分為一、二、三級，一級古樹樹齡500年以上，二級古樹300—499年，三級古樹100—299年。
景邁的古樹茶，多為一級古樹，昔歸古樹茶，多為二級古樹，很多人也把三級古樹統稱為大樹茶，以區別于古樹茶。多數山頭的古樹茶只采春、秋兩季，古茶樹的發芽率低，產量小，夏茶很少見，采得不多。一般做成緊壓茶時，春、秋季節的茶，是要分開的，春茶，比秋茶茶氣足，味厚，秋茶，香氣可能會更揚些。
六、古樹茶山頭的區域劃定。
很多山頭，過一道坎，滋味就不一樣，在景邁、老班章、昔歸，我都發現這樣的特征，所以說，要限定好自己認可的山頭區域，才能控制好茶品的品質，保持典型風格的一致性。所以說，山頭的界定，大的，可能是一個寨子，也可能是數個寨子，小的，可能是一個小山坡，不一而定。