金庸先生曾經評價蔡瀾：于電影、詩詞、書法、金石、飲食之道，是第一流的通達。雖魏晉風流，猶有不及。
百飲中蔡瀾獨愛茶，而在眾多風味的綠茶中，他偏愛的有三種：臺灣綠茶、西湖綠茶以及竹葉青。
蔡瀾說他第一次喝竹葉青，源自金庸先生。據蔡瀾回憶，2004年金大俠到四川后接觸到竹葉青，回香港時帶了兩罐給倪匡、兩罐給蔡瀾。他好奇地一品，實在是好喝。
蔡瀾祖籍廣東潮州，出生于新加坡，留學日本，后來在香港發展電影和寫作事業，被譽為“才子”、“食神”、“老頑童”。生活中的蔡瀾不僅是美食家，對飲食一道頗有研究，更是愛茶成癡。
愛茶來自家族遺傳，蔡瀾的父親便愛茶如命。蔡家有四個孩子，到了周日也不能睡懶覺到很晚，一大早就被蔡爸爸趕出去到花園里做事。蔡瀾和大姐、大哥還有弟弟，用小杯一滴一滴地接花葉上的露水。四個人弄老半天，也就只能盛到半杯水。回到家之后，這花葉之露就被蔡爸爸用木炭煮沸之后，再來沏茶。花葉晨露的新鮮和茶葉的醇香交織在一起，亦陳亦新，難于言表。
蔡爸爸告訴小時候的蔡瀾，從上海坐火車去杭州，車廂里有一個木架子，上面有兩個洞，放兩個茶杯。放一撮茶，用開水沖下去，茶葉就在滾水中不停地上下沉浮。尤其當火車一直走的時候，茶葉一直在水中飄揚飛舞、無時暫停。
這樣的場景讓幼小的蔡瀾羨慕不已。雖然等他后來親自去坐火車的時候已經過了很久，木架、茶杯和茶都不見了，但茶在水中舒展和起伏的姿態，卻一直深深地刻在他腦海里。
后來蔡瀾喝竹葉青，把茶葉放進玻璃茶杯中，水流下去，就看到茶葉站了起來。即便連著作等身的蔡瀾，這一刻竟然也找不到合適的詞語形容，只能說出那一刻的直接感受：非常美。
蔡瀾喜歡喝濃茶，他覺得那樣才有茶的感覺。喝普洱的時候，他的茶湯濃到甚至發黑。別人驚異于他喝如此濃的茶，他戲謔地回答：因為肚子里的墨水不夠，所以要多喝一點。
所以蔡瀾喜歡喝竹葉青的原因，也正是因為竹葉青與其他綠茶相比持久的濃烈。別的茶要放很多下去才感覺得到濃度，而對于竹葉青而言，卻只需要一小包。
原來拍電影的時候，全世界到處飛找外景，一呆幾個月是經常的事。為了喝到一杯熱茶，蔡瀾曾經費盡心思。出去時間長，茶葉固然會不得已帶得多，而茶具也是問題。有時不小心打爛一個茶盅，心痛很久，但不帶又覺得放家里太閑置。熱水更是問題：在熱水壺尚未普及的年代，為了要一壺熱水，不但要給侍者一筆不菲的小費——熱水還不見得溫度高到能泡茶。
而如今有了些變化。去爬山的時候，蔡瀾有時會拿一瓶礦泉水，直接放一撮竹葉青在里面。跟熱泡的感覺完全不同，茶葉在冷水里，會慢慢滲出一種香味，十分獨特的香味。
蔡瀾喜歡喝茶，但卻厭煩瑣碎繁雜的所謂茶道。他覺得飲茶貴在自然，閑適舒暢比什么都緊要。他非常厭煩如今形式化的所謂茶道，與其說是儀式感，不如說是表演做秀：
“茶壺、茶杯之外還來一個‘聞杯’。把茶倒在里面，一定要強迫你來聞一聞。你聞、我聞、阿貓阿狗聞。聞的時候禁不住噴幾口氣。那個聞杯有多少細菌、有多臟，你知道不知道?”
“現在連內地也把這一套學去，到處看到茶館中有少女表演。固定的手勢還不算，口中念念有詞，說來說去都是一泡什么、二泡什么、三泡什么的陳腔濫語。好好一個女子，變成俗不可耐的丫頭。”
茶道是什么？蔡瀾認為，不過是把茶本身的味道完全泡出來的基本功而已。有些喝茶喝到走火入魔的人，甚至拿一個秒表放在手里，盯著茶葉應該泡多少分多少秒才剛好。這是做實驗，不是喝茶。茶是應該輕輕松松之下請客或自用的，習慣了怎么泡，就怎么泡；應該怎么喝，就怎么喝。
好茶的關鍵，在茶葉本身的品質。世界公認的黃金產茶帶在北緯30度附近，適合茶樹生長的海拔高度在600-1500米的高山區，二者能共同造就出美好的綠茶，一如竹葉青。清明前采摘的茶葉稱為明前茶。經過漫長冬季的醞釀，茶樹養分充足，茶芽營養十分充分。而令人稱道的一點，則在于明前茶幾乎不會施加農藥。
即便有世上再精致的玻璃杯、再純凈的山泉水或雪水、再恰當不過的溫度和場合，如果沒有一撮好的茶葉，也斷然泡不出一杯令人動容的綠茶來。蔡瀾深明此道：與其被亂七八糟的儀式搞到眼花繚亂，不如靜默無言地讓茶湯在口中流傳，讓唇齒去捕捉那種悠然自得的茶香。
自古以來，絲綢、白酒、陶瓷和茶葉，就具有中華文明特有的審美趣味和審美基因。在全球化的時代，一杯好的綠茶不僅為國人提供享受，更成為世界的鐘愛。蔡瀾曾把竹葉青送給加拿大的朋友，他是認為“他應該享受到更高級的。”
更高級的綠茶意味著什么呢？從科學上說，大致意味著茶多酚、氨基酸和咖啡堿的黃金配比；從滋味上說，意味著難以復制和取代的獨特悠香；從生活本身而言，則意味著大自然恩賜的、天造地設的一種靈物。
喝茶是不停在變的，情境、人物和地點都會改變人對茶的認知——但好的綠茶每一次都能令人發現新的味道、新的感覺、新的驚喜。
這，正是蔡瀾鐘情竹葉青的原因：舍此一物，少有綠茶。